Salgo de Estocolmo con mejor tiempo. Parece que estuviese esperando a que me fuera. Un viaje de 3 horas a través de preciosos prados verdes y bosques me llevan hacia la región de los lagos de Dalarna. Hago la primera parada en Falun porque he oído hablar de una importante mina de cobre que se puede visitar.

Esta mina fue en un tiempo la mayor productora del mundo y como curiosidad tiene que todavía fabrica la clásica pintura roja de los desechos del cobre, que se emplea en las fachadas de la mayoría de las casas en Suecia. Como todo en este país, la mina está muy cuidada y tras ponernos los correspondientes protectores para las filtraciones de agua, descendemos a recorrerla. Aunque las explicaciones eran en sueco por lo que no me he enterado de lo dicho, me han suministrado información en español, así que he seguido la historia sin problemas.

A la tarde me he trasladado al lago Siljan, concretamente a Rattvik. Un pueblo muy visitado por ser un centro de vacaciones, tanto de invierno como de verano.

Voy a pasar la noche en el camping Siljansbadets (Latitud: 60º 53.740 N - Longitud: 15º 05.688 E ), un paisaje estupendo a orillas del lago.

El día ha amanecido precioso y daba pena marcharse del lago Siljan. He salido del camping y me he cruzado con miles de ciclistas de todas las edades y condiciones, ya que debe ser costumbre los sábados echarse a la carretera. A la altura de Mora me he desviado hacia Ostersund, situado en la región de Norrland y junto al lago Storsjon. Cerca de 6 horas de viaje con continuas paradas para admirar un sinfín de lagos y bosques en una carretera prácticamente sin tráfico.

Un día de coche a baja velocidad disfrutando del espléndido paisaje y bajo unas condiciones climatológicas inigualables en cuanto a visibilidad y temperatura.

He llegado a media tarde al camping llamado Ostersund, que debe ser nuevo (Latitud: 63º 09.584 N - Longitud: 14º 40.342 E ), a 3 kilómetros del centro.

Amanece un día maravilloso y no sé a que hora, porque cuando me acosté a las 23 h. estaba todavía de día, y me he despertado la primera vez a las 4 h. y también estaba de día.

Todos los suecos han salido a tomar el sol. Hasta yo me he contagiado y he estado comiendo en traje de baño y tumbado en la hierba. La temperatura rozaba los 25º, por lo que contra más al norte voy más calor hace. No entiendo nada......

He estado paseando durante varias horas porque el lago es muy grande y a cualquier sitio que quieres ir te lleva un buen rato. He adelgazado bastante y no es porque no coma, sino que me paso el día pateando de un lado para otro, pero merece la pena ver estos parajes de los que nunca había oído hablar.

Hoy me ha parado un sueco que iba en bicicleta y me ha debido ver cara de turista, porque me ha preguntado de dónde era. El sabía que Donosti estaba en el País Vasco, pero me quería decir algo y no le salía, hasta que al fin riéndose ha dicho ¡¡¡¡Franco!!!.

La verdad que en todo el viaje, tanto daneses como suecos me han tratado con extrema amabilidad y han respondido a todas mis preguntas, que no han sido pocas.

Continúo viaje hacia el norte. He salido con dirección a Umea continuando por los lagos, que cada vez son más espectaculares. Otro día espléndido de sol y temperatura que completan los maravillosos paisajes por los que paso. Cuando llego a la costa, la cosa cambia. El Báltico no es un mar al que nosotros estamos acostumbrados, es como un enorme lago, sin movimiento y sin nada especial en la orilla. En muchos lugares confundo si es una entrada de mar o un río.

Llego a Umea a primeras horas de la tarde a un camping llamado First Camp, (Latitud: 63º 50.378 N - Longitud: 20º 20.314 E ), a 5 kilómetros del centro, por lo que he alquilado una bici para ir a visitarlo. Curiosa bicicleta que no tenía ningún freno de mano, sólo presionando los pedales a la contra iba parando. Me ha costado un poco acostumbrarme porque no admitía brusquedades y como he hecho la compra con huevos incluidos, pues la cosa ha sido complicada.

Por lo demás, Umea que es una ciudad con universidad y por lo tanto mucho ambiente juvenil, no tiene especial encanto, sobre todo, después de haber andado por la zona de los lagos.

Continúo camino hacia Lulea, situado al fondo del Báltico y ya cerca de Finlandia, desde donde tomaré dirección a los principales parques nacionales del norte de Suecia. Gracias a que la carretera transcurre por el interior el paisaje es bastante bonito y el trazado permite, aún respetando los límites de velocidad, avanzar deprisa. He pasado un control en el que estaban multando a más de 20 coches que los tenían en cola. La verdad es que tengo la sensación de que los suecos respetan muchos estos límites, por lo que me ha extrañado.

He llegado a Lulea, sobre las 12 del mediodía, con un tiempo maravilloso y una temperatura de 25 º. Lo primero que he hecho ha sido ir al camping First Camp, de la misma cadena del de ayer (Latitud: 65º 35.784 N - Longitud: 22º 04.083 E ), y me he llevado la sorpresa de que tenía una playa, bueno o algo parecido. Así que echando mucha moral para meterse en este mar y porque tengo la costumbre de bañarme en todos los mares a los que voy, me he tenido que tumbar en el agua para mojarme, ya que no he conseguido que cubriera más de 30 cm. Cuesta creer que en esta ciudad, el mar en invierno tenga una capa de 50 cm. de hielo.

He estado mirando el tema del sol, porque tengo la sensación de que siempre está de día. Hoy se pone el sol a las 23,02H. y ha salido a las 2,02 H., es decir alrededor de 1 hora de oscuridad más o menos. Mañana probablemente en cuanto suba un poco más al norte, tendré las 24 h. de luz.

A la tarde he cogido un autobús y me he ido a la ciudad y de allí en otro, a un pueblo llamado Gammelstad que es una "Ciudad Eclesiástica" Patrimonio de la Humanidad. Acordándome ¡¡¡sólo un poco!!! de mi anterior vida profesional, me he fijado en el sistema de pago con tarjeta en autobuses que tienen aquí. Es un sistema multiprecio en el que el propio usuario, primero selecciona la zona a la que va y después acerca la tarjeta sin contacto, que le cobra el importe. Un sistema basado en la confianza de que el usuario obra de buena fe, aunque supongo que existirán los controles adecuados.

He intentado obtener información de los parques nacionales, pero la Oficina de Turismo extrañamente estaba cerrada, por lo que lo intentaré en Jokkmokk, muy cerca del destino.

He abandonado Lulea y he cambiado la costa por el interior. He cruzado el Círculo Polar Ártico poco antes de llegar a Jokkmokk. Nadie lo díría con ese nombre, porque sigue haciendo un tiempo estupendo y una agradable temperatura. Hoy no tendré noche, 24 horas de luz y además haciendo sol. Ello hará que la luminosidad sea enorme y se cuele por todas las rendijas de la célula. Veremos como duermo.

En cualquier caso, también tiene sus ventajas. He aprovechado para hacer la colada, porque al tener tantas horas de sol, mañana por la mañana tendré la ropa totalmente seca. Estas artes son nuevas para mí, pero voy aprendiendo a fuerza de pensar cómo adaptarme a las situaciones.

En la Oficina de Turismo he sacado información de 3 Parques Nacionales a los que dan cobertura: Padjelanta, Stora Sjöfallets y Muddus. Los 2 primeros me han dicho que no se pueden visitar al completo, porque todavía hay mucha nieve. No obstante, mañana me acercaré a Padjelanta y veré la situación.

Me he dirigido al camping City Camp ( Latitud: 66º 35.661 N - Longitud: 19º 53.573 E ) y después de comer he realizado un recorrido caminando a Storknabben (Latitud: 66º 35.316 N - Longitud: 19º 51.384 E ), desde donde se pueden sacar fotos panorámicas. Un agradable paseo entre lagos y bosques.

Hoy lo he pasado en plena naturaleza y prácticamente solo. He intentado a primera hora de la mañana acercarme a Kvikkjokk, que es la puerta de entrada a los parques de Padjelanta y de Sareks pero me he perdido. Seguía un mapa en el que se mezclaban caminos y carreteras facilitado por la oficina de turismo, puesto que el GPS no da cobertura a este tipo de zonas, y después de más de 80 Km.por pistas forestales y de apartar algún que otro reno de la pista, he terminado en la orilla de un lago, en el que según el mapa posiblemente habría un barco, pero no ha sido así. He tenido que retroceder hasta Jokkmokk y me he ido a ver el museo sobre la historia de los Sami, que ayer no pude verlo porque estaba cerrado.

El problema de estos museos regionales es que no tienen explicaciones en inglés, aunque éste era muy gráfico y muy bien ambientado, por lo que ha merecido la pena.

Después lo he intentado de nuevo por otra vía y después de 120 Km. por una carretera un poco complicada por lo estrecha y los badenes, he conseguido llegar a Kvikkjokk. Todo está cerrado y no hay ni un alma. He retrocedido unos kilómetros al camping Arrenjarka ( Latitud: 66º 52.958 N - Longitud: 18º 01.268 E ), que claro también está cerrado, pero me han dejado aparcar a la entrada. Según me han dicho la temporada empieza el 23 de junio, así que mañana me dirigiré al Parque Nacional de Muddus que según parece está abierto.

Días así tienen que pasar, pero el entorno y los paisajes por los que he andado han compensado este vagar por los caminos.

A primera hora de la mañana me he trasladado al Parque Nacional de Muddus ( Latitud: 66º 46.266 N - Longitud: 20º 06.658 E ). Me he preparado todo el equipo para hacer un recorrido de 14 Km. en el que se pueden ver varias cascadas y principalmente la llamada Muddusfallet que lanza una enorme cantidad de agua. He cogido el GPS de mano por si acaso tenía problemas y me he adentrado en el bosque haciendo un track que va recogiendo el camino andado, para poder volver sobre mis pasos en caso de perderme. La verdad es que aunque no tenía prácticamente información de la ruta, las marcas en los árboles te iban guiando, y menos mal, porque no me he cruzado con nadie en todo el día.

He estrenado los bastones que me regalaron mis compañeros de trabajo y aunque yo siempre he sido un poco de "andar por casa", debo reconocer que ha sido todo un hallazgo. Los bastones te permiten ir más rápido, o a mí al menos así me lo ha parecido, te ayudan mucho en las subidas cuando los apoyas detrás y te dan seguridad en las bajadas porque tienes 4 puntos de apoyo. Así que ¡¡¡Muchas Gracias!!! por algo tan funcional, que es lo que más aprecio.

Al atardecer he vuelto a la entrada donde tenía el pickup y voy a pasar la noche aquí. Mañana quiero hacer otro recorrido a una zona distinta del mismo parque. En estos momentos tengo el generador de corriente encendido y hace bastante ruido, pero que le voy a hacer. Necesito electricidad y este aparato me da 2000 wt., a 220 v., suficiente para todas las cosas que estoy recargando.

La verdad es que soy bastante autónomo y no necesito infraestructura externa, salvo el agua que aquí no hay, aunque después de venir me he duchado con agua caliente. Mañana necesitaré cargar el depósito.

Me he levantado bastante temprano porque el sol penetraba por las rendijas y me ha despertado, viendo que estábamos aparcadas varias autocaravanas y furgonetas que han debido llegar muy pronto. Será porque estamos en fin de semana. Después de desayunar y de hacer las tareas del hogar, he salido a hacer un recorrido por otra zona del parque. Me he cruzado con varios grupos y una pareja de noruegos se ha parado a consultarme la distancia de donde yo venía. Me ha preguntado como es natural, de dónde era y aunque no conocía Donosti, sí sabía que estaba en el País Vasco y nuestros problemas de ¡¡¡Paz!!! y ¡¡¡Gracias!!!, lo único en castellano que ha dicho.

He atravesado diversas zonas entre las que me ha sorprendido un área bastante grande calcinada. En estas latitudes el fuego también hace estragos y parece extraño que se produzcan incendios con este clima.

Después he continuado viaje hacia Kiruna, camino del famoso Parque Nacional de Abisko, que también quiero visitar.

Al fin en el camping Ripan ( Latitud: 67º 51.590 N - Longitud: 20º 14.877 E )he encontrado la forma de actualizar el web. Han sido muy amables y me han permitido poner un lector de tarjetas SD en el puerto USB del ordenador que tienen conectado a Internet, y gracias a que llevo en una de las variantes, el programa FTP y los datos de actualización en la propia memoria, he podido realizarlo. Para la próxima vez veré como me las apaño, ya que en estas zonas no hay tanta conexión a Internet como había más al sur.

Es domingo y ya se sabe, todo está cerrado. Según pone en la información del camping, hasta la Oficina de Turismo está cerrada. No obstante, me acerco por lo menos a recoger información de los lugares que me despierta mucho interés.

- La mayor mina de extracción de hierro del mundo Lkab, que existe bajo tierra, con más de 500 metros de profundidad y un sofisticado sistema automatizado de trabajo.

- El Ice Hotel, un hotel hecho con hielo, que aunque lógicamente por ser verano no está edificado, sí guardan determinadas piezas en unas naves frigoríficas que se pueden contemplar.

- Kiruna Kirka, iglesia que parece una enorme tienda sami, como se llaman a sí mismos, los lapones.

Me he llevado la sorpresa de que en la Oficina de Turismo atendían y además de forma muy amable y con cantidad de información. De hecho, me han suministrado un magnífico y completo folleto de las islas Lofoten en español. También he reservado el billete de acceso para la mina. Con mapas de Kiruna, la he recorrido visitando los lugares indicados. He quedado impresionado por la iglesia. Especialmente bonita con una estructura curiosa de madera, con un interior precioso y sin la sobrecarga de imágenes a la que estamos acostumbrados.

Uno de los sitios recomendados era una colina a las afueras, que en invierno se convierte en una pequeña estación de esquí y desde donde había un paisaje estupendo con los montes nevados de Abisko al fondo.

Mañana haré las excursiones de la mina y del hotel de hielo, a los que iré en autobús.

Hace 4 semanas que salí de Donosti y el tiempo pasa a una velocidad increíble. Tal como estaba previsto, hoy lo he dedicado a visitar los puntos de interés que tenía pendientes. La 1ª ha sido la mina de hierro, que cuando te dan cifras de su extensión y profundidad te impresionan. Prevén que el mineral existente en Kiruna es de 4 Km. de longitud y 2 Km. de profundidad y en la actualidad están por la mitad más o menos. Resulta que el recorrido a pie que hice ayer hasta una colina llamada Luosavaara, es la parte de la mina que se trabajó en el exterior en sus comienzos¡. Sí que me extrañó ver partido en 2 el monte, pero como era una estación de esquí no le di importancia.

Después he cogido un autobús y he ido a Jukkasjärvi para ver el hotel de hielo, que se reconstruye cada año en invierno. Cuando he abierto la puerta de recepción, después he intentado cerrarla porque llovía, pero no podía por más que tiraba. De pronto aparece un señor bajito y entra corriendo diciéndome con toda soltura y de bastante malas formas, ¡¡¡Es automática, o sea que déjala en paz!!!. Al oir esto me sale ¡¡¡Joder, tú eres español!!!, pero se ha ido de prisa sin contestarme. Siento vergüenza ajena, realmente el maleducado de todos con quienes he hablado desde hace casi un mes, es un turista español. Al cabo de un rato he visto que claro había un grupo numeroso de españoles y habrá pensado que yo era también del grupo, y además el más torpe, porque todavía no me había enterado de cómo funcionaba la dichosa puerta.

En cuanto a la muestra de hielo que se podía ver, principalmente era grandes figuras que más o menos ya había visto en varios glaciares de Los Alpes. Pero sin duda, ver el hotel completo tiene que ser realmente una maravilla.

El tiempo ha cambiado mucho desde ayer, hasta el punto de que casi está nevando y con mucho frío, por lo que he tenido que encender la calefacción.

Espero que mañana mejore el tiempo cuando vaya al parque nacional de Abisko, que ya se divisa desde aquí. Parece que tiene mucha nieve y no sé si se podrá acceder.

Esta mañana cuando llegaba a Abisko, ha comenzado a nevar un poco y con bastante frío. Es un pueblo muy pequeño y lo más importante es la Oficina de Turismo. Me he acercado para obtener información de recorridos, pero en ese aspecto lo tienen bastante mal. Me han dado una hoja fotocopiada con algunas rutas y la duración estimada en horas. Pero como en todos los sitios, alguien siempre se empeña en complicar las cosas, porque la información de la ruta sobre el papel estaba en sami o lapón y las indicaciones sobre el terreno en sueco.

He hecho un recorrido muy bonito junto a la orilla del río, para ver un pequeño cañón por el cual transcurre y desaparece en caída por una cueva. Lo más importante es el caudal de agua y la fuerza que lleva, con un sonido atronador. Después he cogido otra ruta a través de un sendero de bosque bastante abierto y muy agradable para caminar, hasta que he empezado a mojarme por la cantidad de agua procedente de la nieve que todavía no ha sido absorbida por la tierra.

El Parque Nacional de Abisko, como el resto de los que he visto en Suecia no es nada espectacular, pero cumple perfectamente con la misión que tiene de proteger la flora, la fauna y el hábitat en general. Aquí gusta caminar largas distancias sin desniveles y es común pasar varios días de travesía, pernoctando en cabañas. Hoy me he cruzado con grupos que llevaban botas de goma para el agua, que pienso serán bastante incómodas para andar muchos kilómetros.

Mañana tengo intención, si el tiempo y el terreno lo permiten, de hacer otro recorrido un poco más largo, aunque según dicen todavía es muy pronto para poder andar con las botas que he traído.

El día ha sido bueno para andar, un poco fresco a primera hora de la mañana pero a veces salía el sol. He tomado la denominada "Ruta del Rey" o "Kungsleden" que se adentra más de 400 Km. Por supuesto, a los 10 Km. más o menos, me he dado la vuelta, aunque caminar entre bosques de abedules y por la orilla del río Abisko, ha sido delicioso. Al contrario de la ruta de ayer el suelo estaba seco y he disfrutado del paseo. He comido en el cañón del río que está justo a la entrada oyendo el estruendo del agua. Sigo impresionado por la fuerza y cantidad de agua que lleva este río.

Finalizada mi estancia en Abisko he cogido el pickup y he puesto rumbo a Narvik que está situado en Noruega, el paso a este país es muy bonito, a través de una carretera de montaña con paisajes abiertos en los que siempre aparece un lago mezclado con nieve y con un simple cartel que te indica que has entrado en Noruega. Me he dirigido al camping y después de instalarme he bajado al pueblo, para buscar la Oficina de Turismo y coger información.

He sacado sin problemas de un cajero coronas noruegas "krones" y ya he podido comprobar el elevado coste de las cosas, empezando por el camping, que siendo muy pobre de servicios y el peor de los que he estado, el precio es el más alto de todos los que he pagado hasta ahora.

También como es ya habitual la Oficina de Turismo cerraba a las 15 h. Me cuesta acostumbrarme a los horarios, porque sin embargo los hipermercados cierran a las 22 h.

Creo que ya estoy acostumbrado a no tener noche, porque duermo muy bien. Será por las palizas de andar que me doy. Hoy también con más moral que otra cosa, he estado recorriendo la ciudad por todos los rincones, buscando algo que tuviera interés. Y es que hasta en la Oficina de Turismo, les ha costado indicarme cuáles son los mejores lugares que debía ver. Hasta la tarde no he encontrado nada que mereciese la pena. He subido durante un par de horas a una colina, desde la que tenía una excelente vista del fiordo.

Narvik poco tiene que ofrecer al turismo. Es un punto estratégico para la industria del hierro, puesto que aquí se embarca la producción del mineral de Kiruna (Suecia).

Por lo demás, el único hecho agradable ha sido que he podido actualizar el web. En la Biblioteca pública y en un ordenador suyo, he comprobado el correo pero no he podido pasar los ficheros al servidor, porque no tenía la unidad central a la vista, me he marchado con el tema rondándome en la cabeza. He pasado por delante de la puerta de una conocida cadena de hoteles y se me ha ocurrido comprobar si había conexión abierta a Internet por Wi-Fi, y así era. Siempre llevo encima la tarjeta SD con la información a actualizar, por si encuentro la ocasión. Gracias a la PDA y al programa FTP que corre en ella, he podido hacerlo y gratis desde la calle.

Mañana proseguiré mi ruta hacia Lofoten, esperando que mejore el tiempo y los lugares.

Aunque ayer dije que hoy iría a Lofoten estaba confundido, porque la zona que quería visitar era Andoya y pertenece al Vesteralen. Lofoten lo dejo para ir con mi familia, cuando la semana que viene, vengan a Noruega. Ha estado todo el día lloviendo y ha sido una pena, porque el trayecto desde Narvik rodeando grandes fiordos ha sido precioso. Otra cosa es la carretera, al margen de la belleza del entorno, parece increíble que un país de tan alto nivel de vida y desarrollado, mantenga esta infraestructura de carreteras estrechas, bastante mal pavimentadas y en la mayoría del trayecto sin pintar las rayas divisorias de los carriles. Cuando te cruzas con un autobús o camión, prácticamente te tienes que parar para pegarte al arcén, o mejor dicho zanja.

En mi caso he tenido que adelantar a un convoy militar que transportaba tanques encima de camiones, por lo que uno se puede imaginar como he andado. Eso yo, pero a los miles de conductores de caravanas que circulan por esta zona, hay que darles la medalla de San Cristóbal, porque realmente hay que ser intrépido y con moral.

Cuando estaba preparando la comida en un área de descanso se han parado a saludarme, un matrimonio alemán con un niño. Llevaban el mismo pickup y módulo, incluso coincidían las marcas de ambos. Hemos estado hablando un buen rato sobre la maravilla de sistema que llevábamos y de las ventajas en la conducción. Ambos lo habíamos comprado al propio fabricante en Alemania y se extrañaban de que se conociera fuera de su país. Ellos bajaban del Cabo Norte, donde han dicho que hacía un terrible frío y volvían a Alemania. Un agradable encuentro que me ha servido para ir soltándome un poco con el inglés.

Sale otro día lluvioso y es una pena porque esta costa se merece un tiempo mejor para poder disfrutar de su paisaje. He dado la vuelta a la isla por una carretera denominada turística y en algunas ocasiones me he metido en caminos que no tenían salida. He disfrutado del recorrido pero no he conseguido captar muchos de los paisajes que me hubiesen gustado fotografiar, pero las nubes estaban muy bajas y sólo se perfilaban los contornos de los montes.

A la tarde he vuelto a Andenes desde donde me iba a embarcar en un ferry para ir a otras islas en Senja. El precio del ferry es más barato que el coste de la gasolina de hacer el mismo recorrido por carretera, ahorrando además, varias horas de viaje y sobre todo acercarse a las islas desde el mar es diferente en cuanto al paisaje.

Mientras esperaba el barco se ha acercado un matrimonio del coche que estaba delante y me ha preguntado de dónde era, pensaba que la "E" podía ser de Estonia, pero sabía que no, porque era ruso y de San Petersburgo. Hemos estado hablando mucho tiempo mientras llegaba el barco, sobre los problemas de obtener visado para entrar en Rusia y comentaba que la vida estaba muy bien allí, al menos en su zona, pero que hasta sus propios familiares que viven en Riga, no suelen conseguir siempre el visado.

Estaba asustado del precio de la gasolina, más del doble de lo que les cuesta a ellos, y del resto de los productos de consumo.

La verdad es que hablo con todo el mundo, bien o mal nos hacemos entender y hay que resaltar la amabilidad de la gente en general.

Cuando hemos llegado al puerto de Grillefjord en Senja, he visto en la carretera que marcaba un desvío hacia un camping, así que lo he tomado y he terminado en un pueblo llamado Skaland en una bahía que no tiene salida.

Como es tarde, he aparcado al lado de un cementerio muy bonito y en cuanto acabe estas anotaciones prepararé la cena y mañana me preocuparé de marcar el itinerario por estas islas.

Hoy sí que he visto un paisaje maravilloso. Aunque el tiempo ha sido lluvioso, en algunos momentos ha parado un poco y he podido incluso pasear por una preciosa isla llamada Husoya. Desde primera hora me he puesto a recorrer todos los rincones de Senja, parando continuamente para tomar fotografías. He atravesado 6 túneles larguísimos y estrechos, dándote la sensación de que no podían llevar a ningún sitio bueno. Pero cuando conseguías salir te encontrabas con un paisaje inigualable. Los túneles cuentan con zonas más anchas cada 200 metros, para que si te cruzas con otro coche, pueda pasar. La mayoría de los que he atravesado no estaban iluminados, así que iba rezando para tener suerte y no encontrarme con nadie de frente dentro del túnel.

Ahora sí creo que estoy en esa Noruega de la que tanto había oído hablar, referente a su belleza y costa excepcionales. Fiordos, montes en pico, nieve e islas y también la lluvia, componen un impresionante entorno. Ni me puedo imaginar lo que será esto con sol.

He visto otro pickup aparcado como el mío. Estaba una pareja con un perro jugando en la playa y cuando me ha visto pasar, se ha puesto a levantar los brazos y a hacer gestos para que me fijara que ellos también tenían una. Esto no me ha pasado nunca cuando tenía una autocaravana tradicional.

Hoy es domingo y por consiguiente está muerta Noruega . No hay nadie por ahí, creo que hasta los turistas se encierran donde pueden.

Día para olvidar. Desde la mañana ha comenzado mal porque llovía a cántaros. Tenía intención de visitar "Los Alpes de Lyngen", que es una cordillera con glaciares que dicen que tiene extraordinarias vistas. Digo eso porque las nubes estaban tan bajas y eran tan densas que prácticamente no había casi luz. He tardado un par de horas en llegar y me he dirigido a la oficina de la comuna, para sacar información. Si en otras oficinas había poca, aquí te la decían de palabra y siempre con la condición de contratar un guía, por la poca visibilidad que había.

Vista la situación he cambiado de planes y me he planteado hacer mañana un recorrido por la zona norte de Troms, que conforme a los datos que tengo parece interesante. Es una isla bastante grande con diversos paisajes de fiordos.

Después de comer he tomado dirección a Kaldfjord, muy cerca de Tromso, para comenzar mañana desde allí el recorrido. La entrada al camping era tan mala que en un impresionante bache se me ha abierto el armario donde guardo los platos y he oído un enorme ruido. Parece ser que en la comida no había cerrado el armario con el sistema de seguridad que tiene, así que he roto 7 platos. El problema es que había trozos por todo el módulo y me ha llevado un buen rato arreglar el desaguisado.

Como se puede ver no he hecho ninguna foto. Ni paisajes, ni suficiente luz, pero mucha agua. Cada día llueve más.

Es posible que mañana tenga suerte y llueva menos. Según la "meteo" cada día de lo que queda de semana, irá mejorando un poco.

Sigue la lluvia y el mal tiempo, pero no me ha desanimado y he realizado el recorrido que tenía previsto por la isla de Kvaloya. Durante la mañana aunque seguía lloviendo ha mejorado la luz y he podido ver algunos bonitos paisajes. En el extremo norte se encuentra Sommaroy, que curiosamente tiene playas de arena blanca, tipo "tropical" como les gusta decir por aquí. Y en algo sí que tienen cierto parecido: arena muy blanca y agua cristalina, pero la temperatura es otra cosa.

Sommaroy es un pueblecito pesquero pequeño pero moderno, y aunque hoy no había casi nadie, en temporada de verano y con buen tiempo, dicen que se suelen llenar las playas para jugar a voleibol y bañarse.

He comido frente al fiordo y a la tarde me he dirigido hacia el norte de Troms, con la intención de pernoctar en un camping a la orilla de un lago. Después de hora y media de viaje, el camping estaba cerrado y he optado por acercarme hacia Tromso, que es la mayor ciudad de la zona.

Mañana recogeré información y prepararé mis itinerarios para los 3 próximos días, hasta que venga mi familia el próximo sábado a Tromso para dirigirnos a Cabo Norte.

Este día lo he dedicado a recorrer la ciudad de Tromso, que es una de esas ciudades que son punto de encuentro de quienes tienen una afinidad común, viajar al Cabo Norte y en esta época para ver el "Sol de Medianoche". Me recuerda a Chamonix en Francia, en cuanto a que sus calles se inundan de montañeros, que preparan o vuelven de practicar su afición en los Alpes, la Meca del alpinismo. Pues Tromso, es la parada obligatoria de todo viajero, antes de abordar el tramo final de llegar al Cabo Norte, o bien, es parada de descanso a la vuelta.

Uno de los atractivos de Tromso es un puente que se eleva bastante por encima del fiordo y que curiosamente me parece que no estropea el paisaje. Además tiene unos túneles larguísimos con rotondas incluidas y hasta un parking subterráneo que en realidad es un túnel con curiosos ramales.

Como el GPS no funciona en los túneles, me he perdido en las rotondas y he tardado bastante en aclararme cómo está distribuida la ciudad. La componen 2 islas y apareces en cada una de ellas como los topos.

Estoy en un camping a 20 Km. de la ciudad, que se llama Skittenelv ( Latitud: 69º 46.688 N - 19º 22.798 E ), pero me ha gustado el sitio, más que el que está cercano a Tromso. Es caro, siempre está lleno y además en malas condiciones. Como me voy a quedar unos días, me lo he tomado con tranquilidad, he desmontado el módulo del pickup y andaré sólo con el coche.

Al fin buen tiempo en Noruega. Hoy ha lucido el sol, que yo pensaba que no existía y lo he dedicado a completar el recorrido de ayer. He subido en el teleférico que parte del mismo Tromso, para sacar algunas panorámicas y disfrutar de la temperatura, que sigue siendo un tanto fría.

Los noruegos no parecen opinar lo mismo, porque todos iban en camiseta y las jovencitas con los michelines al aire y camiseta de tiras. Yo no me he quitado el jersey en todo el día, porque había un poco de aire y bastante frío.

En cualquier caso, da gusto ver a todo el mundo en la calle o al menos en el jardín con el cortacésped, aprovechando el día, que pienso no será muy habitual.

Espero que continúe la racha y mañana sea igual, porque quiero volver a los Alpes de Lyngen con buen tiempo, para hacer alguna excursión.

Sale el segundo día consecutivo bueno y me lanzo a buscar una excursión al valle Lyngsdalen en los Alpes de Lyngen. Después de hora y media de carretera con ferry incluido, he llegado a Furuflaten, que según la información que tenía, era el punto de partida. Hay que echarle coraje para encontrar aquí las cosas, porque he llegado al pueblo y no había nadie en la calle. Echándole cara he llamado a una casa y he preguntado si conocían la excursión, y claro me han dicho que no sabían nada.

He encontrado en un jardín a un señor tomando el sol y con cara de extrañeza, me ha orientado hacia más o menos, donde podía ser, pero que mejor preguntara en la casa de al lado. Después de la tercera consulta ya me he ido acercando un poco al famoso valle, y es que no había otro, pero el problema es que parecía que todos los caminos terminaban en casas. Así que con el pickup me he metido por un camino, a ver qué pasaba. Me ha llevado a otro grupo de casas y a partir de ahí he comenzado a andar adentrándome en un bosque, que finalmente era el de la excursión.

En cualquier caso ha merecido la pena, porque ha sido una caminata muy bonita y en un precioso entorno.

Paso el día en Tromso, visitando algunos museos que todavía no he visto. Hago tiempo para que llegue el avión que trae a mi familia y aterriza con un par de horas de retraso. Nos trasladamos directamente al camping, porque mañana a primera hora saldremos con destino a Cabo Norte. Las previsiones Meteorológicas pronostican mal tiempo a partir del lunes, por lo que debemos aprovechar el domingo para viajar y llegar a tiempo de ver el Sol de Medianoche.

Con un día precioso nos ponemos en marcha temprano, porque tenemos más de 500 kilómetros, 2 ferries y mala carretera en algunos tramos. Al salir hemos coincidido con un matrimonio de Zaragoza que estaba muy cabreado porque le había costado mucho llegar al Cabo Norte y se encontró conque a partir de las 10 de la noche, llegaban montones de autobuses con personas de la 3ª edad, lo cual parece ser que le quitaba emoción a la aventura, y después de haber conseguido llegar hasta "el fin del mundo", como ellos decían. Y algo de razón si que tenían, porque no sé que pensarían, sobre todo los esforzados ciclistas pedaleando y arrastrando mochilas durante miles de kilómetros, como auténticos jabatos, con frío, lluvia y todo lo que te puedas imaginar. Para que al final te encuentres con todo un montaje turístico que aglutina a una muchedumbre, que la llevan y la traen en un viaje organizado y sube específicamente en el momento justo del fenómeno, armando el habitual jolgorio lógico de estas situaciones.

Si a todo eso además le añades que has tenido un tiempo estupendo todo el día, llegas hasta la punta del Cabo Norte y precisamente los 3 últimos kilómetros te metes en una densa niebla, que no ves a un metro de tus narices, pues la gracia es enorme. Así que nos quedó un sabor agrio de este día, arrepintiéndonos de haber ido, de darnos la paliza para nada y principalmente de hacer caso a los grandes acontecimientos turísticos, que al final normalmente son un auténtico fiasco.

ale el día tal como anunciaban las previsiones: frío, niebla y lluvia, por lo que decidimos iniciar el retorno por la costa oeste de Noruega y dejar el sol de medianoche para las Islas Lofoten, con la esperanza de tener más suerte con el tiempo.

Cerca del Cabo Norte está una carretera anunciada como turística y que lleva hasta la punta llamada Havoysund, para desde allí, coger un ferry que nos llevaría a Hammerfest. Dejándome guiar por la experiencia anterior de una carretera de estas características en Senja, nos dirigimos a realizar el itinerario. Lluvia continuada, una costa de fiordo que no tenía nada que ver especialmente y para colmo ese día parece ser que no había servicio de ferry, según me pudo decir la única persona que vi en Havoysund, más parecido a un pueblo fantasma que a otra cosa. Retornamos los 100 Km. por la misma penosa carretera y nos fuimos a dormir a Alta, cabreados por segundo día consecutivo, de lo poco que nos estaba gustando la zona

Día de transición de vuelta a Tromso y visita por la tarde a la ciudad, ya que mi familia no la había visto cuando llegó.

La grata impresión que me llevé con esta zona, me ha planteado modificar la ruta a tomar con dirección a Lofoten. De Tromso nos hemos ido a Senja, visitando especialmente la isla Husoy, hemos continuado por la carretera turística hasta Gryllefjord, donde hemos cogido el ferry que nos ha llevado a Andenes.

Al fin mi familia ha comenzado a ver paisajes interesantes, porque ya se preguntaban de dónde venía la fama de Noruega. El tiempo ha mejorado algo y por lo menos podemos pasear y ver las cosas con tranquilidad.

Hoy dormiremos en el Camping de Andenes para mañana continuar por la costa acercándonos a Lofoten.

Tal como teníamos previsto hemos recorrido la costa oeste de Andoya acercándonos a Sortland para coger la carretera dirección Lofoten. El tiempo está nublado pero por lo menos hay luz y en cierta medida se aprecian los paisajes. En Melbu hemos cogido el ferry que nos ha cambiado de isla y tomamos dirección a Svolvaer para acercarnos a la Oficina de Turismo y recabar información de la zona.

Como la previsión del tiempo es de todavía un día nublado y queremos ver el fiordo de los Trolls, reservamos plaza para el día 30 que se espera de buen tiempo.

Mañana hemos decidido recorrer las islas para ver sus famosos paisajes. Dormimos en un camping de Kabelveg

Iniciamos pronto el recorrido por las islas porque hay mucho que ver y queremos llegar hasta Moskenes para enterarnos de los horarios del ferry a Bodo, porque será domingo cuando lo necesitemos y suele ser problemático. La duración es de 3 horas y media, y te debes atener a un rígido horario.

El día está nublado pero agradable y con luz. Nos dirigimos por una carretera secundaria bordeando la costa este y comenzamos a ver los famosos y espectaculares paisajes. Hay una combinación de colores realmente impresionante. Los valles están llenos de flores blancas, amarillas y con el azul del mar forma unos paisajes preciosos.

Conforme avanzamos hacia el sur, las vistas mejoran cada vez más, hasta el máximo nivel en Reine, donde es todo un espectáculo ver este precioso pueblo inmerso en un entorno de picos y mar inigualables.

Nos acercamos a la oficina de Turismo de Moskenes y ante la densidad de coches y camiones que vemos que esperan al ferry, tramitamos la reserva, la cual hacemos por los pelos y en el último minuto de plazo del viernes a las 14 h., por teléfono obligatoriamente.

Puntuales con la salida del crucero que nos llevaría a visitar el fiordo de los Trolls, hemos aguantado casi una hora esperando a que apareciese el barco, el quel no ha llegado. Me he dirigido a la Oficina de Turismo donde contratamos el viaje y me han dicho que el barco estaba lleno por un grupo de turistas organizados cuando hicimos la reserva, pero que no les habían avisado. Monto en cólera y les llamo de todo, ante la falta de organización y les solicito la devolución del importe, incluso me devuelven más de lo que había pagado, supongo que por error. Esto me doy cuenta más tarde y no tengo ganas de volver por el cabreo que llevo.

Hace un sol espléndido y hemos decidido recorrer la costa por la parte que no estuvimos ayer. Nos encontramos con playas de arena blanca y agua cristalina. Con el tiempo tan bueno que hace mi mujer se ha atrevido a mojarse los pies pero ha tenido que salir corriendo, porque ha dejado de sentirlos debido a la extrema frialdad del agua.

Buscamos un camping en Flakstad porque es de los pocos sitios en el que se puede ver el Sol de Medianoche bajando directamente al mar. Así que con un paisaje espectacular, buena temperatura y desde luego mejores condiciones que en Cabo Norte, tanto de climatología como de público concurrente, hemos asistido al fenómeno en todo su esplendor.